爱上摄影 

现在的单反或无反相机在推销时经常都会强调产品可以制造更佳的散景表现。所谓散景，最简单的说法是主体与背景之间那种前清后蒙的效果。这种效果之所以受到摄影爱好者欢迎，主要是因为能突出主体的立体感，感觉也更舒服和谐。特别是人像摄影，散景可谓必备元素。

虚化那点儿事 营造完美散景之实战手册

　　散景为何叫bokeh

　　也许有部份读者在研究散景时会见过英文“bokeh”这个词，它原本是来自日本「晕け」的罗马拼音boke，话说是90年末一本美国摄影杂志以专题讲述散景时借来的代名词。由boke变bokeh是为方便读者读出日本原音而将h加上去的。其实这个词就算看日文也能明白一半，散景就是那种看得晕眩的感觉，技术上就是镜头失焦的范围。

大光圈易有散景

　　以单反相机镜头而言，一般人都会说镜头光圈越大，散景越明显，这在大部份情况下是对的。大光圈容易有散景是因为光圈越大，景深越浅，失焦的范围越多，散景效果也越强；相反，光圈越细，景深越长，失焦的范围越细，散景就显得弱。以下是由佳能EF 100mm f/2.8L Macro IS USM由最大光圈收缩到f/16的比较。

　　光圈由最大f/2.8逐渐收细至f/16，背景由蒙变得较为清晰，看到更多细节，可见光圈越细，景深越长

　距离越近易有散景

　　其实光圈只是其中一个容易达到散景的条件，影响散景的还有距离。我们用索尼DT 30mm F2.8 Macro SAM做例子就会明白其原理。

此图约40cm距离拍摄，光圈调为f/3.5，电钻后的背景明显虚化。

　　抓拍街市，光圈为f/3.5，对焦为无限远，令景深也变得较长，所以变成全段清晰，没有散景

微距样片大多能够出现背景虚化的情况

　　再用微距拍摄，约为20cm距离，光圈为f/8，菊花的花蕊清晰，但外围的花瓣蒙眬。f/8虽然不是大光圈，但距离短令景深也变得很浅，所以仍然看到散景。

　　由此可见，散景除了靠光圈，还要配合景深的深浅程度才会发挥作用。而景深(depth of field)就是对焦的清晰范围。我们从以上三张图例可以了解到散景和距离的关系：

　　对焦距离越近  景深越浅 散景越明显

　　对焦距离越远  景深越长 散景效果越弱

　　所以，如果你拿着大光圈的镜头拍无限远是没意思的，因为无论怎拍也不会拍出散景。

　　另外还有一个关于距离的小提示，背景与主体的距离也是可以影响景深效果的因素。举例来说，大家拍摄人像相片时，模特儿靠墙而站，即使用上大光圈长焦镜近距离拍摄，模特儿背后的墙还是不会化开变模糊的。如果指示模特儿站在离背景较远的位置，将主体与背景距离拉开，浅景深效果就自然更加明显！

焦距越长越易有散景

　　焦距也是散景的关键，比较广角镜与长焦镜的景深范围，广角镜的景深较长，而长焦镜的景深较浅，所以拍人像多会用中焦及长焦距镜头拍摄。如果用广角镜头拍人像，就要距离主体非常近才能达到浅景深，不过随之较易有变形问题。所以，需要散景去到甚么程度还看你拍摄时的需要，是为突了出主体，还是要主体与背景两兼顾。

　　用佳能EF 85mm f/1.2 L II USM拍的人像，距离模特儿3米外拍摄半身照，虽然有一段距离，但在f/1.2大光圈帮助下背景仍然化得很开。

　　用超广角即使开尽光圈，背景的化开程度也没有中长焦镜头那么明显，但拍人像加风景照却是好选择。

　　用尼康AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED广角镜拍摄，要做到背景化开就要尽量使用大光圈以及较短对焦距离。

　　折返镜头焦距达500mm即使是f/8的「细光圈」，由于焦距够长，背景化开也可以很明显，还有特别的甜甜圈效果。

　小提示：光圈叶数量及形状

　　大家在查阅镜头数据时，可以留意一下光圈叶片的数量。视乎厂商的标准，通常较高级的镜头光圈叶片会比较多，其好处是散景时的画面看起来更圆润，特别是收细光圈时可避免散景起角。不少高级镜头都有9片光圈叶片，例如尼康的AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II，而一些较夸张的更是达到了10片以上，如徕卡的SUMMARIT-M 90 mm f/2.5就有11片之多。

　　用一支标准变焦镜故意失焦去试拍摄灯光的效果，左边是用f/5.6拍摄，形状还算圆；将光圈收缩到f/16可以看到成六角形，即表示镜头只得6片光圈叶片。

　　一些特殊例子，如用Lensbaby的Creative Aperture Kit去拍照，失焦的地方就会出现星形效果，散景形状也是可以控制的。